Пару раз я встречала квартиры, где хозяин словно с кувалдой носился и сшибал все, что попадалось под руку. Без проекта, экспрессивно, увлеченно. И получалась не свободная планировка, а просто разгром, который чаще всего оказывался не согласован с соответствующими органами.
Так делать не стоит, мы за осознанный ремонт и все планируем.
Во-первых, демонтаж. Что сносить нельзя ни в коем случае? Несущие стены, колонны, вентшахты. То есть оставляем контур квартиры, все толстое (план от застройщика в помощь, там оно еще и толстой линией должно быть обведено), бетонное и с отверстием для вентиляции, или утробно гудящее. Ну и балки оставляем – они не эстетично выпирают под потолком на сантиметров 30-40 по высоте и вкупе с колоннами образуют несущий каркас здания. Не стоит играть в дженгу, если речь идет о башне метров за 40, плотно набитой живыми людьми, даже если они вас раздражают криками и перфораторами в воскресное утро.
И опять же нюанс. В несущей стене можно пробить проем. Вот прямо с оттяжкой и кувалдой. Но перед этим нужно его усилить. Это будет конструкция из металлических уголков, швеллеров и полос со стяжками и болтами. Под штукатурку, а лучше обшивку ГКЛ. И ее не стоит собирать по урокам из интернета по вдохновению. Такие вещи рассчитываются и проектируются специально обученными людьми, согласовываются в БТИ и прочих надзорных органах – делать стоит, только если вот прямо без него никак.
Мы уже нарисовали с вами планировку, у нас есть обмер и понимание, что будем что-то менять в конфигурации помещения. Сравниваем два имеющихся плана. Вся разница уходит на план монтажа. Это будут и короба для стояков и инсталляций, и закладка старых проемов (если куда-то их перенесли), и новые перегородки, и ниши под телевизор с такими легкими стеклянными полочками с подсветкой под всякие мелочи.
Все это счастье возводится из тех или иных материалов, имеющих свои технические характеристики (габариты, потребность в дальнейшей отделке и т.д.). Перегородка из кирпича будет (с большой вероятностью) просить большего выравнивания в перспективе (а значит, и увеличения по толщине), чем из пазогребня, а если сделать ее из ГКЛ, после шпаклевки стыков можно грунтовать и клеить обои. Ну и факт, что кирпич имеет свои габариты, пазогребень свои, а профили для ГКЛ, как и сами листы свои, держим в голове. Все это можно с легкостью найти на просторах интернета, а в случае с каркасными перегородками и различные их вариации с толщиной и назначением.
Основная задача на этом этапе – определиться с объемом работ и еще раз проработать сложные узлы, проработать у себя в голове и при общении со строителями.
Кстати, по опыту: иногда прорабу стоит дать не размер самой ниши, а итоговый, со всем отделочным пирогом (например, плитка+клей – порядка 2 см на идеально ровные стены, а это уже 4 см на две стороны душевой ниши, а если дверь в душевую у вас 90 см, то они должны получиться в итоге, а не до облицовки
П.с: все перепланировки: изменения, касающиеся проемов, расположения перегородок, как следствие, площадей помещений, переносы газовых плит и мокрых зон, объединения различных помещений, выгородки кладовок, – то есть то, что непременно отобразиться в паспорте квартиры, обязательно согласовываются с БТИ, Жилинспекцией и другими надзорными органами, поэтому должны соответствовать действующим нормативно-правовым актам, иначе в случае, например, продажи придется восстанавливать “как былО” или согласовывать экстренно, заплатив предварительно штраф.
После проработки планов монтажа и демонтажа, чертим план “после перепланировки”, где наносим все размеры. По сути это – новый обмер, который мы будем использовать в качестве основы для последующей послойной проработки дизайн-проекта квартиры.
